在西安
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一直深爱着那座城市。
有许巍、有郑钧，有着厚厚的尘土和沉重的过去，也有着一直不敢用浮躁的身体去触及的哀愁。
去看看它吧，尽管很多人看不懂它，而你亦无法读的通透，但个人化的呈现却永远都不会显得肤浅。朋友的话总是能够带来莫大的慰藉，至少给了我一个行走的理由。
于是坐了20多个小时的火车，穿过了一个黑夜和白昼，漫过大片的天空和田地，静默却又坚定的向着西北的方向前行
当窗外的风景以坚厚且硬的黄土的姿态呈现眼前的时候，便是大脑中于西北最原始温热的印象。
清晨，一切还都是迷蒙混沌的样子。车行至陕西与河南的交界，黄土中被废弃的窑洞以极突兀的姿态站立在铁轨的两侧，伴着大西北特有的削峻和清冷，似一张张匮乏黑岖的嘴，尖叫着与火车飞弛的身体呼啸而过。
整整一夜都在听许巍的歌，有着同样的顽强和忧郁，喷薄而出的是悲凉与哀愁。他为他热爱的故乡歌唱，同时却也清醒的知道，那将是自己永远也无法再次抵达的梦境。
火车站的出口，朝着北城墙的方向。
一直一直蔓延的姿态，从古至今，古朴却又充满着生命的气息。保留着自己生命的原色，西安仍能融进这工业时代，纯粹而又高昂。
热爱着一切拥有强大生命力的事物，尽管历经岁月的磨砺和冲刷，永远无法张扬蓬勃，但长久融合的本身就是一种极大胜利，有着俯视一切的姿态和随时萌生的美感。
西安便是这样的一个城市，无知的人指责它的肮脏与颓败，却不知那是一种怎样的美丽。像一个年过古稀的老者，有着贴近苍穹的神情，淡漠且积满皱纹的脸，沟壑中的黯淡早已渗入皮肤，永远无法洗净。惟有时光的气息尚存，深邃的生命仍在。他不像楼兰、敦煌，在与时间的斗争中过早的离去。你让他粉饰，披上美丽的霓虹和高高的饰物，像一个走进美容店说她要易容的老妪，将是一种怎样的迫害与亵渎。
因为违背了自然与时光。
手指一寸一寸地划过城墙粗糙的纹理，抬头仰望的时候，会有压倒的眩晕感迫目而来，如此清晰且酸楚的挈合。一切都是极为真实的表达，现代人总是愿意靠近繁华的事物，殊不知，繁华只是一场自我制造的幻觉，徒徒慰藉着寂寞空洞的灵魂。
长途旅行只是一件极个人的事情。
午饭过后，便与火车上的几个同行朋友分开。长时间的无言以对只会让彼此尴尬，早已习惯在陌生的地方沉默，如此会让你更清晰的听见来自内心的噪音。每次旅行都像是一场彻底的分裂，灵魂的忍耐度开始降的极低，它只允许你与真实的声音对话，平日里所有迎合和敷衍都显得力不从心。也只有在这个时候，你才能清醒发现许多人不过只是与你擦身而过空气，因为你们的内心从来便未曾彼此温暖。
我们一直如此落寞，只是大部分人从没有机会发觉。
独自乘车去了北郊的大学区。明晃晃的午后，一路上只有风和影交错。
傍晚的时候，找到一家大学附近的旅店住下。喜欢住在那样的地方，混在许多外地的大学生中间一起出行、购物，暂时掩盖了旅行者的身份，以最直接的方式融入到那里真正的生活之中。
由于长时间的清醒，大脑开始混沌并无法进食，像是与这座城市产生的某种共鸣，以同样痛苦的姿势互相抚慰着匮乏慌乱的灵魂。夜色弥漫开来的时候，大街上挤满了来来往往的行人，大多都是附近大学的学生，背宽大的背包，穿入时的服装，三三两两的站在小吃摊前或店铺里谈笑。
师大路的音像店都有着简单的名字和干净的装饰，神情生动或安静的学生在里面专注的挑选着自己喜爱的唱片，店员的微笑显得得体而彬彬有礼。mazzy star、oconner找到了许多一直想买的cd，walkman里立即漫溢出了缠绕且淡漠的曲调。在书店翻一本朋友做的杂志，看到了自己的文章，文字曝露的有些艰涩，并不是我真正想要的表达。但还是感到欣慰。因为物质。
一所大学正逢校庆，会有整晚的文艺演出。远远的便听到了叫嚣的声音。是不经意间流露出的生活气息，如同小时侯简单直接的快乐。广场和高大的建筑物上站满了人，许多学生搭起桌椅，踮起脚尖观看。还有几个男生把女友高高抱过头顶。都是大学生自己做的节目，唱一些很流行的歌曲，因为是外语院校的缘故，偶尔也会有几个干净的外国小孩用自己国家的语言唱歌。表演者都会得到热烈的掌声，此起彼伏。很多学生在空地上做着简单的游戏，放肆的高声大笑。我安静的站在后排桌子上，虽然无法看清表演者的脸，但快乐热烈的气息却是直接而又生动。
第二天徒步去了古城的中心。
一切都是以对称而方正的模式建设而成。以钟楼为中心延展而出的四条道路通往东、西、南、北方的四个城门。城的四周被高大的城墙隔绝而开，护城河沿着南门脚下的沟壑缓缓的流动。晨钟暮鼓，钟楼与鼓楼东西互应，分别迎接着朝晨与黄昏的到来。
chinese。西安是一个很中国的地方，青黑色的仿古建筑有着极大的湮灭效果，任何西式的装饰在这座城市里都会显的渺小且又卑微。街道上的尘土早已被清扫的干干净净，但似乎在闭上眼睛的刹那，仍能感觉到翻滚飞扬着的黄土，有无数的脸夹杂其中，以一种极模糊的神情行走，步履缓慢但会有自己的方向，像极了他们的城市。
仔细看着钟楼墙壁上的每一处色彩，晦涩细致的花纹、涡旋缜密的构图、光滑冰冷的质感。完全都是传统中国式的建筑表达，有着宫廷式束缚感与控制力交综其中。在钟楼上告诉一位澳洲的游者，西安是最中国的城市，它留有中国从古至近的一切，至少是在感觉上的。
比起钟楼，鼓楼便稍稍显得有些冷清。既没有成群把守的警卫，也见不到随处设立的警告，入口另一侧的楼梯便连着居住的人家，就连上方顶楼也大部分出让给了卖纪念品的小贩。惟有古代严肃而阴冷的政治色调在角落里兀自落寞的升腾。
西安是一座极钝重的城市。
如果没有那强烈昭示意味的城墙，你会把它的感觉与北方任何一个历史悠久的内陆城市联在一起。比如济南或者天津。那是你的感觉在它沉缓且静默的身体下也一并显得钝重了，西安并不是一个适合观望或者轻拂的地方，这座城市的灵魂早已在它空洞沉重的身体下倦曲深埋，能够唤醒发掘的唯一出口便只有时光，时间是加深了解、消除距离的通道，我们动用的方式不应是旅行而是生活。忽然原谅了那么多指责它的路人，随着旅行团匆匆而过，只是与它打了一个照面，然后一无所获的回到自己的城市，唯一可以纪念的便是可以告诉别人我已去过那里。
在回民街找网友推荐的特色小吃店。
走下鼓楼，穿过古墙幽暗的拱顶城门，便能看到大片大片的店铺，车水马龙，熙来攘往。店与店对街而建，价格都非常的便宜，扎着回族头饰的男子在店门口用生硬的普通话招揽生意，甚至厨房有时也是开放式的。店外露天摆放有许多桌椅，如果看到那家比较喜欢，坐下吆喝一声，几分钟后便能等很正宗的陕西小吃，无须吃的太饱，因为前方一定会有更吸引人的小吃如此惬意的饮食方式。还有一些沿街叫卖的小贩，卖刚刚炸好的糕点，柿子饼、年糕以及一些叫不上名字糯米制品，口感松软。
当然要去尝尝羊肉泡馍。
盛泡馍的碗大而深，的确适合用来做填饥的主食。把干软的泡馍撕碎，然后扔进粘稠的汁油里面，热腾腾的香气，大块羊肉已经炖的烂熟，瓷做的汤勺搅着香稠的油汤，许多佐料漂浮在油汁上面。口感细腻。迫不及待吃了半大碗，佐料一一发挥了自己的作用，嘴角早已被麻的失去了直觉，依然是一种极钝重滋味。
而西安的方言亦是如此，应承着这座城市的钝重。
喜欢佛家的建筑。便花了一天的时间去看大雁塔和恩慈寺。
从不带着相机出行，便用纸笔去描绘。对于旅行惟有感觉才真正想要的东西，相片对于城市的感觉是一种颠覆，当你看到那些一字排开的影象图片时，便不会想起这座城市留在你心中真正的样子，于是记忆少了一种印象派的色彩。或许总会有些感受再也无法清晰的记起，但同时，这座城市在你心中最清晰的色彩却更为突显。不去借助外物而真正留在你心中的事物才是最美丽的。
许多人在寺里的香火炉中投下硬币，大雁塔的每一层的窗口上都落满了那些花花绿绿的纸片，一些和尚高价贩售红烛和佛香，人们把它们点燃然后许愿。小时侯随着母亲去那些以被列为历史古迹的寺院旅游时，做了许多如此的事情，许的都是简单而渺小的愿望。想起的时候总会微笑。但在长大后，便拒绝用物质祈安。如果上方真的有眼，那么这种方式只会是一种极大的亵渎。
在陕西历史博物馆，排着长队观望着末世遗留下的物品。曾经的喧嚣和繁华，如今却如此安静淡然的躺在清冷的玻璃窗中，任人观赏。有着尽头的气息。但平静的表下，却似乎总蕴涵着巨大的力量在默默涌动，随时可以喷薄而出。那是时光所给予的积累。
西安的气质里有着极大的包容。
任何一种事物都可以与它极搭调的融在一起。曾经有一位朋友笑着告诉我济南的建设方式很野兽派，喜欢把许多不搭调的事物放在一起。农田，写字楼，摩天大厦，破旧的住宅同样的情况在西安也有，却表达的如此协调。这里似乎少有规则，交通、卫生等许多方面也比同类城市宽松许多。在拥挤的东大街上，你会看到衣着光鲜的贵妇，看到沿街行讨的乞丐，看到背着大大包裹的民工，全身肮脏且麻木，看到闲聊的学生和匆匆上班的白领，看到名牌店里的新品广告，看到路边电线杆上的性病小报这一切都不会让你感到惊讶，你甚至会觉得这很正常，因为这座城市的淡定。它不会唾弃任何一种依附它的事物，无论是身体或是灵魂。
几千年来，这里沉淀下了中国历史长河中所有的东西，肮脏的、深妙的、美好的、邪恶的它都义无返顾的用自己的身体包裹起来，那是时光最后的选择，让它成为一个如此温厚的地方。所以你看到的是一张极真实的脸，完全中国化的呈现。完整而又酸楚。
在烈日下行走，用身体亲自感受这座城市里每一寸泥土的气味，象是作离开前最后的纪念。
听极疏离的音乐，每一张匆匆而过的脸都会在音乐的包裹下显得生动而又美丽。我们总是如此的靠近却又彼此疏远。
黄昏的风把诡异的夜色漫溢在了整个城市的空中，我独自坐在长椅的休憩。北门底下，一个小女孩用颤抖的右手写下自己悲惨的遭遇，师大路旁，年轻的母亲抱着幼小的女儿落寞的流泪，有一位父亲双手举着白布在一个豪华的商场门前默默伫立，上面写着自己儿子从那里的电梯上摔死却没有人承担责任的悲痛很多人从他们的身边匆匆走过，操着如此熟练且冷漠的表情，他们都懂得石头森林中的规则，却总是忘记如何让自己以及别人的灵魂获得温暖。
但当广场上空忽然传来东方红的曲调时，一切的一切在刹那却又都显得如此温情柔软，它的声音盖过了耳边p j harve控诉般的歌唱，让每一张匆匆而过脸都在这座城市最后一抹夕阳里无比安详宁静
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西安是一座极钝重的城市。
如果没有那强烈昭示意味的城墙，你会把它的感觉与北方任何一个历史悠久的内陆城市联在一起。比如济南或者天津。那是你的感觉在它沉缓且静默的身体下也一并显得钝重了，西安并不是一个适合观望或者轻拂的地方，这座城市的灵魂早已在它空洞沉重的身体下倦曲深埋，能够唤醒发掘的唯一出口便只有时光，时间是加深了解、消除距离的通道，我们动用的方式不应是旅行而是生活。忽然原谅了那么多指责它的路人，随着旅行团匆匆而过，只是与它打了一个照面，然后一无所获的回到自己的城市，唯一可以纪念的便是可以告诉别人我已去过那里。
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几千年来，这里沉淀下了中国历史长河中所有的东西，肮脏的、深妙的、美好的、邪恶的它都义无返顾的用自己的身体包裹起来，那是时光最后的选择，让它成为一个如此温厚的地方。所以你看到的是一张极真实的脸，完全中国化的呈现。完整而又酸楚。
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黄昏的风把诡异的夜色漫溢在了整个城市的空中，我独自坐在长椅的休憩。北门底下，一个小女孩用颤抖的右手写下自己悲惨的遭遇，师大路旁，年轻的母亲抱着幼小的女儿落寞的流泪，有一位父亲双手举着白布在一个豪华的商场门前默默伫立，上面写着自己儿子从那里的电梯上摔死却没有人承担责任的悲痛很多人从他们的身边匆匆走过，操着如此熟练且冷漠的表情，他们都懂得石头森林中的规则，却总是忘记如何让自己以及别人的灵魂获得温暖。
但当广场上空忽然传来东方红的曲调时，一切的一切在刹那却又都显得如此温情柔软，它的声音盖过了耳边p j harve控诉般的歌唱，让每一张匆匆而过脸都在这座城市最后一抹夕阳里无比安详宁静